初设海水鱼缸缸时需要注意的一些问题

霸王龙叔叔

初设新缸时需要注意的一些问题

警告：开始进行海水饲养的人会有明显的行为变化――― 数个钟头用迷离的眼睛盯着你的缸，在深更半夜给你所爱的人（或者任何认识的人！）告诉他们新发现的珊蝴虫，蜗牛等只有1毫米长的生物；不再买新的服饰，家具，因为你要给你的水族箱添置必要的灯光，过滤设备，珊瑚礁等待…… 噢，也许你还没有中毒那么深。 首先提供一些建议 ·        大多数的鱼友初次获得的养鱼技巧都是从水族店或者宠物店里面获得的。你告诉店主你的爱好和想要的东西。而这些店的主要目的就是赚钱。这些业主们会经常卖给你最贵的东西（往往是没有太大用处的），或者是日后升级的时候才用的上的。而这仅仅还算好的，更有些店主卖给你库存的产品，生病的鱼只，甚至是中毒的明知过了几天就要死去的鱼。然后他们会把责任推托到你的身上，说：你的水质问题，过滤没有弄好……你还需要UV杀菌灯来消灭细菌等等。因为你没有办法判断店主的所言是否属实，结果你就不可避免的买回更多的设备（往往又是没有什么用处的）。现在大概明白了吧？所以请买家注意！！！ ·         而在论坛上面很多人都不是为了利益的驱动而发表意见。一般来说是比较客观的，但是却仍然存在另外一种情况：“我的化蛋器如何如何…我的水泵如何如何…用它肯定没有问题！”，“我在200升的缸里面养过10种不同的仙鱼，4种某某鱼，养了5年从来没有问题，很容易的，你也可有做到….”或者更差的“饲养海葵很容易的，去年我养了5个….” ·        书中的介绍往往已经过时，动物和植物的介绍相对不会有什么变化，但是有关过滤，化蛋器，光照等技术的发展变化就相对快了很多，因此在要了解或应用某项技术时，首先要对该书的权威进行考量 在收集相关信息的时候，你一定要思考，它是否合乎逻辑，和其他著作的讲述是否一致，或者是否出自专家之口。同时你必须尽可能的听取他人的意见，并判断哪个是适合你自己的特殊情况。尽管是专家或者博士也往往会在某些观点上难以达成一致意见。他们试图在基本观点上保持一致，但如果专家们提供了不同意见，这个时候你就要警惕了。 确定那种方式海水饲养 在开始之前，你要清楚你最终需要的是什么。有些人会说鱼比较好养，因为鱼可以忍受更高程度的污染和水质的波动。而珊瑚缸虽然比较难，但是珊瑚更加有趣，给人更高的成就感和满足感。很多人从养鱼开始，到后来再升级到珊瑚缸。这样将不可避免的导致某些设备要更换，因为这些设备最开始不是为了养珊瑚而配备的。我建议大家在买器材的时候要做好珊瑚缸的准备，哪怕你开始的时候只是养鱼。 是否单养鱼要比单养珊瑚要容易？ 鱼比珊瑚好养是非常误导的。对初学的爱好者是非常不公平的。理由如下：某些软珊瑚，清洁虾和蠕虫是比鱼更加好养的。他们不易污染水质，对过滤系统的压力也就比较小。也不易染病，很多甚至不用喂食。的确你需要适量的光照来维持这些生物的生存，幸运的是这些生物需要的光照量不大。比如xxxx在普通的荧光等下就可以生长。 而真正困难的是将珊瑚和多条鱼同时进行饲养。往往这比较难以控制，对入门的鱼友来说并不推荐。 最好开始以珊瑚和活的礁石开始，选一些容易饲养的鱼只，蠕虫，不断尝试，感受不同的过滤方式带来了不同效果，活石的适用性。喂食所需要注意的地方。然后小心的计划，慢慢的调整。切记一句行话：凡是水质发生快速变化，这个时候一定是出问题了。 如果在缸设定好以前，你就开始添加生物，很有可能会另生物死亡。如果放入的生物量太快，那么将会产生又一个氨/亚硝酸盐的高峰，这也会导致生物的死亡。长藻和鱼只状态不佳算是幸运的。记住这是一个长期的行为。6个月的时间稳定水质也不是什么新鲜的事情。活石比你的寿命还要长，即便是最普通的鱼的寿命也要20年，前提是你只要多付出那么一点点…… 必要的设备 设备不一定要买很贵的，但是往往最后你会发现花费要很大程度上超出你的预算 鱼缸的尺寸和形状 虽然有很多专业人士可以将迷你缸伺候的很好，但是对于新手来说还是建议从较大的缸开始入手 ·        比较高的缸看起来比较自然，虽然这会需要更强的光线以达到底部，然而和常规高度的缸相比在相同水面的情况下所能够承载的生物数量都是一样的。 ·        大的缸更加稳定，一条小鱼在500升的缸里面不会有太大的影响，但是在80升的缸中会造成氨中毒，海藻爆发，甚至大量其他鱼只的死亡。 ·        大缸中的鱼压迫感会比较小（只要不放过多的鱼），而且有更大的空间来躲避攻击者，同时让每条鱼有各自的领地。 ·        在大缸中更容易使用造浪装置，20升标称的造浪器装入200升缸中会产生过大的波浪使水溢出，在500升的缸中就只有一般的效果，在1000升的缸中甚至不会产生水波。 ·        用带有排水孔的溢流鱼缸会比使用外置滤桶通过虹吸来过滤的效果要好很多，一是流量增加很多，二是可以避免因虹吸失效而导致水漫金山或者排干。 大缸主要的缺点都是由花费所带来的。 ·        换水所需要的费用会大很多 ·        为了达到好的视觉效果，大缸需要更多的活石，底沙，，可能还需要底滤缸。活石和底沙基本上是占去成本最高的部分，大缸的成本会比小缸高出很多。 ·        大缸显然需要更多的珊瑚，这将需要日后不停的添加，所以这将会带来日后的持续花销。 ·        客观上讲，清理和维护也相对比较困难。因为容积大，水流的循环也难以确保流经到每个角落。 ·        由于大缸要投入较多在更多数量的生物和活石，对于停电，暴缸的所要承担风险就高出很多，而疾病的爆发也一样会带来风险，为了睡个安稳觉，你会考虑是否需要备用电源甚至发电机。 灯光 灯光的设置要取决于整体缸的情况 o        如果只养鱼，你只需要足够的光线看清楚鱼便可。 o        如果有活石，那么每10升大概需要2.5-3瓦的光量，越多越好。 o        软体动物则每10升需要3-4瓦的光量，同样也是越多越好。 o        石质珊瑚，蛤和海葵等则需要每10升6-8瓦的光量。 o        一般的荧光等可以用在鱼和活石的缸中，但是在大多的珊瑚缸中一样可以用的很好，前提是你有足够的空间来布置灯管。比如，我曾经用过8根40瓦的荧光灯在我的200升的鱼缸中，8个月下来没有问题。 o        超光灯和金属卤素灯的流明值很相近，除了比较深的缸外，一般都适用。但是价格比较贵，而且不是很容易买到。 o        VHO (超高输出) 荧光灯目前已经过时，已经被超光灯或者金属卤素灯所取代。 o        金属卤素等是目前亮度最高的等，和日光相近。应该是目前最适合比较深的缸，同时也比较适合喜光的生物如海葵，蛤，石质珊瑚等。 色温值在灯光的使用中也是一个很重要的概念，在较浅的水域，水吸收长波（红色，橙色和黄色）要比短波的能力强（绿色，蓝色和紫色）。当光线从水面开始向海底照射的时候，红色光首先消失，最后留下来的是紫色光。 在水的表面，太阳的色光值大概是6500K，虽然我们没有直接的数据，但是我相信在水下10米的光谱大概在要10000K，在20米深的光谱要在20000K。 由于绝大部分的珊瑚都是生长在靠近水面下，所以10000K应该比20000K来说更加自然。如果你要设置一个深水缸，里面的生物比自然条件下要低的话，那么你最好用色光值在20000K左右。 ·        化蛋器－主要是用来去除缸中的垃圾以使其在分解成氨之前就排除掉，这样可以减轻过滤系统的压力。一定不要省略这个环节，尽量买你能够承受的最好的。这个设备应该是最值得投资的环节，宁肯买处理能力两倍于实际需要也不要买一个处理能力不够的。 ·        在一个鱼只和生物比较少的缸中，活石和活沙本身就可以是一个好的生化过滤系统了（化蛋器除外） ·        在一个只有鱼的缸中，如果鱼只过多，干湿滴流式过滤应该是最好的选择，虽然这会导致较高的硝酸盐的含量。 ·        外置滤桶是比较好的机械是过滤装置，但是容易产生过多的硝酸盐。 ·        尽可能的避免使用底沙过滤，因为这将不可避免的产品高的硝酸盐含量。 ·        底缸过滤往往在主缸的下部，虽然并不是最关键的，但是它会增加缸的水量，同时将所有的设备藏起来，看上去更加美观。 淡水过滤 ·        如果能够用纯净的没有收过污染的水来更换被蒸发的水是最好的。如果用没有处理过的自来水很容易爆发海藻。 ·        从长远角度来看，逆渗透过滤是最便宜的，它可以去除水中95的杂质。 ·        常用的滤膜式需要经常更换过滤器材，成本很高，如果和逆渗透结合使用就可以有很纯净的水了。 其他设备 ·        加热：一般每9升用2瓦的水平可以使水温提高到超出室温5华氏度。建议尽量用几个小瓦数的一同工作，一旦有一个坏了，短时间内不至于使得温度发生巨大变化。 ·        气泵：如果你有充足的过滤，气泵其实可以不用。但是可以用作不时之需。我一般用它来给更换的水进行打气。 ·        温度计：准备一个精确的玻璃温度计或者电子温度计，那种贴在玻璃上的并不是很精确。 ·        液体比重计：尽量使用玻璃的，而且确保在正确的温度小进行校准。 ·        水泵：良好的水循环是很必要的，水泵质量要好，造浪器可以有很好的环境但不是必要的。 ·        活石：尽量有20-40％水体的活石，这样可以很好的保持水质的稳定，同时有一个较低的硝酸盐水平。 ·        海盐：市场上有很多海盐供应商，但是很多质量不够好。仔细研究包装说明，并尽量征询他人的意见。你不但在开始设缸的时候需要用到，在换水的时候也需要添加（基本上在每2-4周更换10-20％的水量，这还要取决于缸中生物的数量） ·        其他的还要一些水质添加剂，鱼罩，等等。 缸内生态循环 在这里生态循环主要是指过滤系统的好氧菌已经达到一定的程度，可以将缸内生物所产生的氨转化成亚硝酸盐，然后将亚硝酸盐转换成硝酸盐。事实上这只是完成氮循环的一个第一步骤。 以往为了降低硝酸盐，都是通过部分换水的办法将硝酸盐少量的减少。现在幸亏发现了活石和活沙，通过它们内部的厌氧细菌把硝酸盐转化成分不是很活跃的氮气。 一般来说，在新设的缸中，鱼友都会认为当氨或者亚硝酸盐的含量仍然可以被测到时，这是生态循环刚刚开始，当亚硝酸盐的含量为零，而硝酸盐的含量开始增加的时候，被认为是硝化系统已经初步建立。 有一点十分重要，生态系统的建立不是一次性的。当过滤系统内有足够的好氧菌，并在缸内测不到氨和亚硝酸盐的存在的时候，此时的生态系统达到了一个平衡。任何增加的动物，例如新的鱼只都会扰乱这个生态平衡。这会增加氨和亚硝酸盐的含量并增加好氧菌的负荷。显然，随着食物（氨和亚硝酸盐）的增加，好氧菌的数量也会增加，系统会达到一个新的平衡来应对增加的负荷。这个过程需要时间，同时这些增加的氨和亚硝酸盐会给鱼只带来一定的毒性。 如何为新的缸建立生态系统 为了建立新的生态系统，你必须引入氨，在过去大家经常是把生命力旺盛的鱼（如xxx）放入缸中。虽然这个办法非常有效，但是我并不推荐，原因有以下两个： 1, 不管这个鱼有多么旺盛的生命力，放入充满毒素的缸中都是不人道的。 2, Damsels 往往攻击性很强，一旦缸中的生态建立好，它们就会认为这个缸是它们独有的。它们会攻击甚至杀死后放入的鱼只。如果缸内有岩石的话，当你想替换掉这些鱼只的时候，你会发现几乎不可能抓住它们。 最初设置海水缸的时候，我会仅仅在缸中加一些底沙。让水在里面循环2-3天，让所有的设备都进行运转。然后加入一到两个活石，再加入一个或者两个死虾（是那种可以吃的，不是那种带有病菌的垃圾死鱼）。这个时候开始每天测试氨的含量。你会注意到氨的含量读数会不断增加，过了几天后，数据会趋于稳定，再然后会慢慢下降（共需要1-2个星期的时间）。这个时候开始测试亚硝酸盐，同时继续测试氨的含量。这个时候会发现亚硝酸盐的含量上升，氨的含量下降。再过一个星期，氨的含量将会非常低，而亚硝酸盐的含量将达到峰值。 一旦亚硝酸盐的含量开始下降，你可以开始放入其他的基础活石，当氨和亚硝酸盐的含量低到读不出来的时候，你可以加入优质活石。这个时候氨和亚硝酸盐的含量会再次达到峰值，但是会比前面要小很多。如果你有耐心，则不用太担心。让鱼缸在循环运转一到两个月然后再加鱼。这样可以给藻类和小的生物有足够的适应时间，同时在活石中进行繁殖，然后再移居到底沙中去。在这段时间，你仍然要加入一些活石，或者活沙。不用担心藻类的生长，在建缸初期，硅藻属和毛藻的出现是很平常的，这也说明生态系统的不断成熟。 在活石尚未完全适应的缸内的进一步循环 在置入活石后一个星期内进行运转，一切正常后再等至少2个月的时间放入活鱼。 好处 ·        不会给鱼只造成紧迫感，同时不需要将开缸的鱼取出。 ·        你不需要买成熟的活石，实际上那种便宜的，尚未完全适应的活石可以产生更好的生态系统，同时在其内部会有更多的生物多样性。 ·        你可以一次性的把活石布置好，然后再加入鱼只。 ·        你会发现有惊人数量的各种藻类，珊瑚虫，快速的生长，因为没有鱼只的侵蚀。 ·        你还可以让很多小的生命，比如侥脚类动物，片脚类动物可以大量生长并在引入鱼只后仍然可以存活。显然，如果你的缸中只有2-3种存活，则在引入鱼只的开始几天中会被全部吃掉，这样就无法继续繁殖。 缺点 ·        在引入鱼只之前，你不得不等很长时间。 ·        由于开始水族箱的生物比较少，当你开始加鱼的时候就要慢慢的加，以避免造成氨和亚硝酸盐的突然增加。 ·        在活石上面会有一些藻类产生。一般情况下不是大问题，因为由于没有鱼只的影响，清理维护比较容易，同时大海藻会吸收营养，这样就会限制有害藻的生长。

薄荷糖

作为我们水草爱好者来说。着急开缸也是一个不好的习惯

公主葵

海缸一定不能心急，要一点点小心谨慎的发展，不然就要损失惨重！

霸王龙叔叔

盲目草率开海缸后才知道，玩海缸的都是高手中的高手！！！