关于梦想，关于另一个世界

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或许，我们在城市生活得太久，已经遗忘了城市之外还有个纯粹的自然世界
或许，我们整日忙碌吃穿住用，已经记不起来自己除了生存还有所谓的梦想……

从今日起，转载驴友登喜马拉雅山的系列日志。希望大家喜欢。

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Day1 飛越喜馬拉雅
2012.3.25. 加德滿都—Lukla—Monjo  晴轉陰

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五點起床，簡單洗漱后，背起昨晚已經收拾妥當的行囊。與同行已久的姐妹相擁而別。她此去伊朗，再繼續一路走下去，再見時恐怕至少也要半年之後了。       直接打車去到機場。幾經手續安檢和等待，終於見到了傳說中的小飛機。兩行六列十二座，駕駛員和操作處在眼所能及的機頭，沒有任何隔離。所有遊客的行李均被堆在機尾，空姐坐于其旁。除此之外，再無任何額外設備。因為飛機實在嬌小，這樣導致的直接後果是穩定性極差。喜馬拉雅上空，氣流變化多端，小飛機便隨之抖動。這一抖不要緊，卻是不間斷地發作甚至有時持續不停，於是伴著胃裡的翻江倒海極度難受腹痛想吐，我雙手死死捏住衣角祈求能速得些解脫，如此忍耐大半個小時，已是臉色蒼白周身發冷。所謂還未到得喜馬拉雅，便輸下這第一陣，想來即是此般感受。
       可是夾子卻是歡喜異常。小飛機已是罕見，更不用說飛越喜馬拉雅如此獨特的風光。似乎除了我，幾乎蠻機艙的人都拿出了長槍短炮奮力地向窗外拍去。而我只能靠著忍住疼痛之餘的力氣側頭外視。正值日出時分，群山在雲海之下，已有了些色彩。有時山高些，飛得低些，竟似乎從山尖頭掠過，看得清山石山色種種。只可惜，於我，少了份欣賞的興致。

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終於到得Lukla機場，這個傳說中世界上最危險的機場。當我還沒有回過神來下細看時，夾子已表示有些瞠目結舌。原來所謂的機場跑道是一段不長的斜坡，而它的一端是懸崖，另一端則是一堵牆壁。飛機起飛沿斜坡加速前行，當快要沖到最前端懸崖盡頭時便立時騰空而起。飛機降落，借斜坡減速，當快要撞到最里端的那堵牆時便迅速靈巧地轉彎停穩。看到此時，我的腦海里竟出現小飛機一下子射出去便沖下了懸崖，或者一下子沖回來便撞上了牆壁的場景。心裡一緊，便只求當回得Lukla，請保佑我們能安全飛回加都，哪怕肚裡再翻江倒海，也是無所謂了。果然我還是見識短淺，鼠目寸光，經不得大陣仗啊。

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隨便找了家吃過早飯，休息了些時間。再背包上路，便是徒步的正式開始了。       尼泊爾徒步發展得算是比較成熟的。每日在力所能及的時間範圍內，總會有村落供徒步者吃飯歇息。所以只要稍微計劃好時間，就很難會出現錯過宿頭的情況。進山后雖有幾條溝可以選擇，但是路都比較明晰，較少岔路，到重要村落的路口也會有一些標示。況且現在又快進入徒步旺季，一路也能間或越到些同上山或者已下山的人，可以打聽情況，計算腳程。這也是我們膽敢沒嚮導也不細做攻略就跑上山來的小小倚仗之一吧。
       來之前便被夾子鼓吹到EBC（Everest Base Camp 珠峰大本營）是一條休閒路線。許多老頭兒老太太都會成群結隊相伴而來。我還真信了。後來看來要不就是我太弱，要不就是那些老年黃金組太過強悍。反正我覺著唯一兩處休閒只能是，其一風光的確大好且變化多端，讓人絕不生厭。其二便是山裡一到下午兩三點便會逐漸開始起霧，即使上午再豔陽高照到了下午也會變得陰沉且寒冷，所以一般徒步都會在兩三點鐘結束，之後便可隨意休息。只是就算這樣那也是每天六七八個小時的跋涉。
       還好第一天是一個緩衝，只用從起點Lukla走到距它最近的第二個村子Monjo。此時海拔才兩千多三千米，山林很是茂密，一路水聲滔滔，向著我們的方向奔湧而下。開始一直沒有找到狀態的我，突然在半路似被打過雞血般地發起狂來。一口氣邊走邊跟夾子講了長長長長的地震故事，對著山林水流前方道路唱奇奇怪怪的歌，大笑大叫。可能是在加都宅了太久的我，需要個出口大肆發洩一番了。又或許是在這日頭下爬山，太累太熱，一口悶氣堵在胸口急需抒發。於是始終是又叫又跳。
       此刻，想必即使勞累，我也還未嘗體會到自虐的苦頭。所以還拿著十二分的精力大把大把地灑在路上，看看何能奈我。

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主人公出现

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【喜馬拉雅日記】Day2 夏爾巴背夫  
2012.3.26. Monjo—Namche  晴轉小雨

    我們今天的目的地Namche，是這珠峰南坡地區的中心和最大集鎮，也是徒步者的換血地或者也可說是喜馬拉雅之旅的真正起點。所以就在我為當前風景毫無特別而略感失望時，夾子對於Namche之後必定景色大變的猜測，頓時給了我更多向前的動力。
       從Monjo出發不久，便開始了一路“之”字形上升的山路。起初我還保持著滿滿的興奮勁兒，一遇到鐵索橋便狂奔而去，并在過橋時故意用力搖晃，大笑夾子時時身形不穩；一走到不是石階的亂石土道，便是又蹦又跳。只是，漸漸地，圍著山林一圈園盤旋打轉，一直向上向上，時間卻流逝的好慢慢好慢。我眼前腳下，除了石階或者土坡，看不到任何到達的希望在向我招手。從最低處的峽谷與山澗齊頭並進，到最後已經看不到水的影子，只有霧氣隱沒了山林。走上一座山頂，以為便可下山，卻哪隻還要再翻向它身後的另外一座。

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與我們同行的是背著貨物上山的夏爾巴背夫。       大山上交通不便，環境惡劣物資匱乏，幾乎所有的生活用品甚至食物，都需要靠人力或者畜力托運上山。而世世代代居住於此的夏爾巴人，便開始了為生存而奔走，同時也靠勞力謀取些家用。
       背夫們身背背簍，腳下踩著破舊的軍布鞋甚至有些只是拖鞋，一路走走停停。累了，便鬆掉嘞在頭頂的系于背簍肩部的一條結實的粗布帶子，把手中的“丁”字形手杖墊在背後的貨物簍之下，讓身體卸下重量。片刻之後，又重新嘞上布帶，握起手杖，繼續上路。而那三角形的背簍之上，不知壓了多少重物，只是重重疊疊壘起，讓人看起來心悸。後來跟當地人聊天，才知道最多的竟能夠背一百公斤在這山野里攀登行走。
       時而一群背夫列隊而行，每每同歇同起。因為山路狹窄，若實在想要歇息跟不上大部隊的，便小心翼翼地讓于一側，讓後面的同伴先行。有時是三三兩兩相伴而行，你前我后，相互照應。體力好腳程快的可能先三兩步，但一般都能在休息處碰頭相聚。而有時，卻只能見一人踽踽獨行，一個人面對這大山天地，像它發出挑戰，總有種蒼涼寂寞的感覺。
       很多背夫年紀輕輕，面容卻是在生活的重壓下呈現出蒼老與苦澀。然而無論是成群結隊的，或者形單影隻的，往往這些夏爾巴人的褲兜裡，都裝著一部大喇叭的手機，那架勢絕不輸于中國山寨機。一路走，一路是吵鬧卻歡樂的尼泊爾流行歌震耳欲聾。仿佛是一針針強心劑，在他們疲憊倦怠體力耗竭時，給他們繼續前進的力量。原本看來壓抑的場景，也總因為這一聲聲破天的歌唱聲，多了幾分鮮活與動力。
       除了背夫們，有時還會遇上成隊的牛，馬或者驢，身負貨物，被人吆喝著前進，踩出一路揚塵。那情形，像極了眾人都在往喜馬拉雅奔赴一場盛大的集市，好不熱鬧。

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背夫